Malcolm Gladwell dijo en su libro Fuera de serie: Por qué unas personas tienen éxito y otras no, que “La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno. Es lo que uno hace para volverse bueno.”
Y no puede tener más razón, sobre todo en la fotografía.
De nada te va a servir toda la teoría explicada si no coges la cámara y empiezas a ponerlo todo en práctica.
Así que, ahora que el triángulo de la exposición está explicado con los tutoriales sobre velocidad de obturación, apertura de diafragma y sensibilidad ISO, es hora de dar el salto al terreno.
En este post vas a aprender a ajustar la exposición de tus fotos en Modo Manual y semiautomático, para que consigas el mayor control posible.
Mi método para ajustar la exposición
Cabe decir que existen muchas formas de exponer y ajustar los parámetros, pero el que te explico aquí es el que llevo años utilizando y que mejores resultados me ha dado de una forma más sencilla.
Para poder seguirlo, es necesario que conozcas cada parámetro de tu cámara. Si no has leído todavía todos los artículos, es el momento ideal para hacerlo.
El proceso es muy sencillo, piensa que la exposición de tu foto es un pequeño rompecabezas y debes ir encajando cada pieza hasta conseguir el resultado perfecto.
Una vez tienes tu parámetro principal ajustado, debes compensar la exposición en dos pasos aprovechando las características de los parámetros restantes.
Paso 1: Modo de medición de luz
Si disparas en modo semiautomático, este valor adquiere más importancia, ya que es el que dirá a la cámara cómo debe tener en cuenta la luz para compensar la exposición.
Por el contrario, si utilizas el modo manual, la medición de luz la usarás sólo para leer la medición del exposímetro y actuar en consecuencia.
Si no te quedó claro del todo, repasa el post sobre los modos de medición de luz para saber cuál usar en cada ocasión.
Paso 2: Encuentra el parámetro principal de tu foto
Dependiendo del tipo de foto que quieras hacer, tu parámetro principal será uno u otro.
No es lo mismo hacer fotos de deportes, donde lo imprescindible es una obturación rápida para congelar la imagen, que fotografía macro, donde necesitas una profundidad de campo pequeña para un buen desenfoque.
Esta elección debes hacerla entre obturación y apertura, ya que la ISO sólo afecta a la luz y no a la apariencia.
Es importante saber las características de cada foto para elegir de forma correcta.
Velocidad de obturación
Como te explico en el post sobre la obturación, ésta afecta al movimiento de tu foto. Debes centrarte en este parámetro si vas a hacer fotografías cuyos elementos se mueven para evitar problemas.
Dar prioridad a la obturación es ideal en fotos de deportes, conciertos, fotografía de niños, animales…
Para conocer la velocidad perfecta, pon tu cámara en prioridad de obturación y ajusta la ISO a automático. Haz diferentes pruebas hasta que tus fotos dejen de salir movidas y ya tendrás el valor ideal.
Apertura de diafragma
La apertura sirve para hacer destacar a tu sujeto sobre el fondo o para enfocar la mayor parte de escena posible.
El modo de conocer tu apertura ideal es igual que el anterior; ajusta la cámara en prioridad de apertura e ISO automática y haz pruebas hasta encontrar la profundidad de campo perfecta.
Paso 3: Ajusta el triángulo de la exposición
Una vez has encontrado el punto perfecto de obturación o apertura, toca ajustar la exposición equilibrando el triángulo de la exposición.
Esto es sencillo.
En modo manual, ajusta tu ISO en automático y empieza a cambiar tu parámetro restante hasta que el resultado sea el que buscas. Observa la ISO que ha utilizado la cámara y tendrás tus dos últimos parámetros seleccionados.
Ejemplos prácticos
Ahora que ya conoces el proceso para ajustar la exposición, es momento de verlo de forma práctica con algunas de mis fotos en cada uno de los tipos de fotos más solicitados.
Fotografía deportiva
En este caso de fotografía de fútbol, tuve que conseguir imágenes congeladas para captar toda la acción del partido.
Aquí puedes ver una lista de los pasos seguidos para ajustar la exposición de mis fotos en base a las condiciones de luz del estadio y el objetivo de congelar el movimiento.
- Paso 1: Medición puntual para conseguir la exposición ideal de cada jugador sin importar el resto de luz.
- Paso 2: El parámetro principal es la obturación, para poder congelar la imagen. Un valor de 1/1250 fue suficiente para evitar todo movimiento. Modo de disparo Manual puesto que la luz era constante.
- Paso 3: Al disparar desde lejos, una apertura de f/2.8 es suficiente para captar todo el jugador enfocado. Aunque una apertura tan grande proporciona mucha luz, no era suficiente para la iluminación del estadio, por lo que tuve que aumentar la ISO hasta 800.
Fotografía de conciertos
La fotografía de conciertos puede ser muy complicada, dependiendo de las luces que haya en el escenario.
Lo primero que hace falta aquí es congelar el movimiento, ya que los músicos no van a estar quietos para que puedas sacar tus fotos. El problema viene cuando tienes que ajustar tu exposición, porque las condiciones de luz suelen ser escasas.
- Paso 1: Medición puntual para conseguir la exposición justa en el punto del artista y evitar que mida en todas las luces de alrededor. Modo de disparo Manual ya que las condiciones de luz son siempre las mismas.
- Paso 2: La obturación más alta que las luces te permitan. Evitar fotos movidas es el objetivo en toda foto de conciertos, por lo que el mínimo debe ser 1/250 y más rápido si fuese posible.
- Paso 3: Para compensar la poca luz que entra por una obturación tan rápida, hace falta ajustar bien apertura e ISO. Aumentar la apertura al máximo (f/2.8) es la mejor idea, puesto que el artista saldrá siempre enfocado. La ISO es la pieza final, la cual subí hasta ISO1600 para conseguir la luz justa.
Fotografía de eventos
En la mayor parte de fotos de eventos (bodas, bautizos…), jugar con los desenfoques es ideal para conseguir fotos únicas. Para esto, hay que girar el triángulo y dar prioridad a la apertura.
Como ya habrás leído en el artículo sobre la apertura de diafragma, cuanto más grande es ésta, más pequeña es la profundidad de campo y más desenfoque consigues.
- Paso 1: El modo de medición matricial es el perfecto ya que las condiciones de luz eran muy variadas y necesitaba compensar la exposición. Modo de disparo con prioridad a la apertura, dejando que la cámara seleccione la obturación ideal.
- Paso 2: En los planos detalle, sobre todo, una profundidad de campo pequeña te garantizara un mayor desenfoque, por lo que una apertura de f/1.8 fue la mejor elección.
- Paso 3: Al disparar con prioridad a la apertura, la cámara compensa sola la obturación. Para evitar que utilizase velocidades muy lentas, una ISO automática fue mi elección.
Fotografía de retrato
Para la fotografía de retrato es importante mantener siempre bien enfocada la cara y conseguir un buen desenfoque con el fondo.
Lo ideal es mantener siempre una apertura constante para no encontrarte con cambios en la profundidad de campo o zonas fuera de foco.
- Paso 1: Medición puntual para asegurar que la exposición se mide en la cara de tu modelo. Si la luz es constante, el disparo lo realizo en Manual, si es en la calle o con cambios, es mejor el modo con prioridad a la apertura.
- Paso 2: Puesto que se busca conseguir un buen desenfoque, mientras que se consiga enfocar toda la cara, hay que fijar la apertura. Un valor de f/3.5 ofrece la profundidad de campo suficiente mientras que recoge una gran cantidad de luz.
- Paso 3: Si la luz es suficiente, la obturación mínima debe ser la misma que la distancia focal. En este caso, al disparar con un 85mm, la obturación mínima debía ser entre 1/80 y 1/100. La ISO base es la más recomendable si las condiciones lo permiten.
Fotografía de producto
Hay muchos tipos de fotografía de producto, pero ajustar la exposición de éstas es bastante sencillo.
La principal ventaja es que debes hacerlas con trípode, por lo que puedes usar obturaciones lentas sin que sea un problema.
- Paso 1: Disparo en Modo Manual para conseguir un control total de la exposición. El modo de medición depende de la escena, siendo el ponderado al centro o puntual los más usados para que el exposímetro mida de forma precisa.
- Paso 2: Si tu fotografía se centra en un solo elemento, como en el caso del ejemplo, la prioridad debes dársela a la apertura para dejar desenfocados los demás elementos.
- Paso 3: Para conseguir el mejor resultado, la ISO debe ser siempre la más baja posible, y ajustar la obturación que sea necesaria, incluso una muy lenta.
Larga exposición
La fotografía en larga exposición es uno de los tipos que más combinaciones de exposición ofrecen. Puedes conseguir resultados satisfactorios jugando con más o menos obturación y apertura.
Esta técnica se puede utilizar tanto para fotos nocturnas como para mostrar movimiento. En cualquier caso, son necesarios varios segundos para que se aprecie el efecto sin que parezca un error de exposición.
- Paso 1: El modo de medición de luz debe ser matricial, para valorar todas las luces de la escena y conseguir una medición equilibrada.
- Paso 2: A diferencia de los demás casos, lo primero que se debe ajustar aquí es la ISO y utilizar la más baja posible.
- Paso 3: Después, la idea es una apertura pequeña para mantener la foto enfocada, y por último, una obturación lenta que capte toda la luz que se ha negado con los demás parámetros.
Como ves, dependiendo del tipo de fotografía, el modo de ajustarlo y de medir la luz variará, pero el proceso seguirá siendo siempre el mismo.
El secreto es tener claro siempre cuál es tu parámetro principal, en torno al cual va a girar toda la exposición y compensar el resto.
¿Ves ahora más sencillo el ajuste de exposición de tus fotos?
Compártelo si te ha parecido útil para ayudar a exponer perfectamente las fotos a los demás.
Esta entrada tiene 9 comentarios
Me he leído todos los post de la semana, que por falta de tiempo no he podido. Están muy bien, aunque este ha sido muy interesante por indicar los pasos de forma tan concisa en cada tipo de fotografía. Lo que no me queda muy claro es el tipo de exposición. Me lío bastante entre la ponderada al centro y la puntual. Y… Por ejemplo, para un paisaje al atardecer, que medición de luz usarías? Y donde enfocarías para medir la luz? En el punto más luminoso de la imagen, así te aseguras de que nada salga quemado, en el caso de que salga el sol, por ejemplo…? ☺️
Buenas, Elena
La medición la vas a notar, sobre todo, en los modos semiautomáticos, porque ahí es donde la cámara ajusta los parámetros según le dices que mida.
En el caso del modo manual, la medición te va a servir sólo para guiarte por el exposímetro, así que no es tan, tan importante.
La diferencia entre la medición ponderada y la puntual es el tamaño del punto que utiliza la cámara para medir. Mientras que la ponderada abarca más o menos las casillas centrales, la medición puntual es mucho más pequeña, prácticamente del tamaño del punto de enfoque que ves por el visor.
Para las fotos que comentas, hay varias opciones, y todas dependen del resultado que busques.
En las escenas con mucha diferencia de luz, como pueden ser algunos atardeceres o amaneceres, debes elegir la parte que quieres exponer entre cielo o paisaje, porque no vas a poder equilibrar ambas en una sola toma. Esto es mejor hacerlo con la medición puntual, para no fallar.
En un atardecer, si quieres destacar el sol y crear una escena de contrastes, con el resto del paisaje oscuro, medición puntual en el sol. Si, por el contrario, quieres que edificios, montañas, etc. estén iluminadas; puntual al paisaje.
Por otro lado, puedes encontrarte con que la iluminación es más general, sobre todo cuando el sol no está en plano o está lejos. En estos casos, la medición matricial es la mejor opción, para equilibrar toda la escena.
Espero haberme explicado bien 😀 Ya sabes que, si tienes más dudas, sólo tienes que preguntar.
Saludos!
Buenas noches Javier.
Mi nombre es Ana, me acabo de leer todos los artículos que has colgado ayer, a petición nuestra. La verdad es que es una pasada lo bien que explicas. Yo hago todo tipo de fotografía, pero sobretodo paisaje y deportiva, esta última, muchísimo, tengo 2 hijos que juegan al fútbol. Siempre en campos de hierba artificial y exteriores.
Por lo que te he leído, hay que usar aperturas grandes, número f pequeño, ¿verdad?, yo estaba usando números altos, 6 ó más. Y usaba velocidades por debajo de 1/640, y en modo prioridad a la apertura. Medición puntual. Iso 100.
Tengo una canon 750d, en estos casos llevo el objetivo Tamron 18/200, f3, 5, que es el único de los que tengo que permite zoom, ya que estoy en gradas o alrededor del campo, y al hacer zoom a tope, o sea, 200 no me deja abrir mucho el diaframa.
Mi duda es que parámetros utilizar para que mi hijo quede totalmente enfocado (a veces las botas o brazos me salen movidos), y el fondo quede desenficado.
El mayor apunta maneras, me conviene hacerle buenas fotos, para que tenga un buen “book futbolístico ????.
Muchísimas gracias por todo lo que estoy aprendiendo contigo.
Un abrazo desde Euskadi.
Hola, Ana. No sabes cuánto me alegro de que te hayan servido los artículos, es todo un placer.
Sé lo costosa que puede ser la fotografía de fútbol algunas veces, sobre todo si no hay buena luz o no se dan las condiciones idóneas con el equipo. Yo cuando trabajaba cubriendo los partidos del Valencia. C.F. lo que hacía era dar prioridad a la obturación, utilizando al menos 1/1000, la apertura a la más grande posible y la ISO automática.
De esta forma, te aseguras de que en ningún momento vas a tener a tu hijo movido y los demás parámetros serán siempre los adecuados para una foto bien expuesta.
Espero haberte ayudado con este tema 😀 Ya me dirás qué tal avanza tu hijo para seguirlo en el futuro!
Un abrazo y gracias por el mensaje! Javier
Ah, se me olvidaba, y elijo el punto central de los 19 puntos de mi cámara
Muchas gracias Javier, me has ayudado un montón. El sábado tengo una buena oportunidad de poner tus consejos en práctica, es un buen partido y encima lo televisan, igual hasta salgo yo por allí cámara en mano ????????.
Por cierto, punto de enfoque central ¿verdad?
Muchiiiisimas gracias por todo, estoy aprendiendo mogollón con tus artículos y con las fotos y comentarios de mis compañeros.
Un enooooorme abrazo virtua desde Euskadi.
Pdta. : Si alguna vez vienes pir aqui, te debo un bacalao al pilpil, un bollo de mantequilla o una carolina ????????
hola Javier
Verás; Tengo la imperiosa necesidad, creo, de cambiar de camara y de objetivo para hacer comuniones.
En la actualidad tengo una canon eos 40 d, con un objetivo Sigma 17/50 mm,f, 2,8,ada y un flash canon eos 580EXII
La cámara está descatalogada, no es full frame y el enfoque va un poco lento, cosa negativa para este tipo de eventos, pués
las situaciones se suceden muy rápidas.
En cuanto al objetivo y su luminosidad, estoy muy contento, pero se me queda un poco corto.
¿Podrias aconsejarme’
Si es cierto que ahora mismo NO podria comprar un equipo nuevo, tendria que ser de segunda mano.
Esperando de tu gran ayuda como profesional, recibe un cordial saludo.
Buenas, Santos
Mi consejo es que te cambies al sistema mirrorless, por ejemplo, Sony o Fuji, ya que son las mejores del sector y facilitan mucho el trabajo. Una Sony a7II, que es un modelo ya con unos años, la puedes encontrar barata, sobre todo de segunda mano. Eso, junto a cualquier objetivo que sea, al menos de f/2.8, será más que suficiente.
Saludos!
Me parece super ilustrativo ! Gracias !